Штыревое долото изнашивается неравномерно. Работу делает твёрдый сплав на торце, но размер отверстия держит наружный ряд штырей — и именно этот ряд почти всегда решает, когда долото снимают с машины. Если понимать эти две задачи раздельно, можно отличить долото, которое перетачивали трижды, от долота, выброшенного с остатком ресурса. Поэтому переточка штыревых долот начинается с ответа на вопрос: какой ряд изношен.
Два семейства штырей, две разные задачи
Торцевые штыри стоят на передней части долота и дробят породу под ударом. Они изнашиваются по вершине, постепенно превращаясь в небольшие площадки. Плоские торцевые штыри не режут — они трутся, греются и замедляют всю колонну.
Калибрующие штыри стоят в наружном ряду и идут по стенке отверстия. Они отвечают за диаметр и за то, чтобы долото шло прямо. Когда они изнашиваются, диаметр отверстия уменьшается. Штанга начинает тереться о стенку, промывка ухудшается, и следующему долоту приходится расширять отверстие, которое уже меньше номинала.
Форма штырей тоже важна: сферические самые стойкие и подходят для твёрдой абразивной породы; баллистические и конические быстрее врезаются в мягкий или хрупкий грунт, но изнашиваются раньше. Смешивать формы в одном долоте нормально — форму подбирают под нагрузку конкретного ряда.
Читаем износ до того, как решать
- Плоские площадки на торцевых штырях: нормальный износ. Переточка возвращает купол и почти восстанавливает скорость проходки.
- Калибрующие штыри ниже торцевых: долото вот-вот начнёт бурить меньше номинала. Измеряйте наружный диаметр по калибрующим штырям, а не по корпусу.
- Размыв стали между штырями: корпус вымыт, обычно из-за плохой промывки или слишком высокого давления при малом расходе. Шлифовкой это не восстановить.
- Сломанные или выпавшие штыри: ударная проблема — избыточная подача, заклинивание колонны или отверстие, забитое мелочью. Тоже невосстановимо.
Когда переточка оправдана
Точите, пока у штырей есть высота. Распространённое рабочее правило: точить, когда площадка на штыре достигает примерно трети его диаметра, и прекращать переточку, когда выступ штыря падает примерно до 3 мм или сталь вокруг штырей начинает вымываться. Каждая заточка снимает сплав, поэтому у долота ограниченное число жизней — обычно две или три.
Делать нужно правильно: алмазным кругом, с непрерывной подачей охлаждающей жидкости, восстанавливая исходный купол, а не просто снимая площадку, и давая сплаву медленно остыть. Перегретый сплав трескается в первые сотни ударов, и это стоит дороже, чем экономит переточка.
Экономика, которой нет в счёте
Незаточенный торцевой штырь заметно снижает скорость проходки уже через несколько сотен метров, а скорость проходки определяет стоимость метра: время машины, зарплата, топливо и амортизация идут с одной ставкой в час независимо от того, режет долото или трётся. Переточка обычно стоит небольшую долю нового долота. Если она возвращает хотя бы десять процентов скорости на оставшийся ресурс, она себя окупила.
Частые вопросы
Как понять, что долото изношено, а не просто «поработало»?
Измерьте калибр. Если наружный ряд увёл диаметр ниже допуска, который требует ваше отверстие, долото отработало независимо от того, как выглядит торец.
Можно ли точить долото самостоятельно?
Можно, при наличии заточного станка для штыревых долот и правильного алмазного чашечного круга. Ручной шлифмашиной сплав обычно перегревают, и штыри теряются рано.
Почему калибрующие штыри изнашиваются быстрее торцевых?
Обычно потому, что отверстие уводит или колонна не прямолинейна, и долото прижимается к стенке боком. Проверьте прямолинейность и соосность штанг — причины те же, что в материале пять площадочных причин поломок долот.
Сообщите породу, диаметр отверстия и параметры машины — мы подберём форму штырей и схему калибра, которые дольше всего служат в вашем грунте, и интервал переточки к ним.